2010年12月韓國行 — 第二天 (12/2)

原本鬧鐘設定要早上六點半起床的，結果因為昨天太晚睡，眼皮硬是到七點半才肯張開。起身時天已亮了，梳洗一番便出門去。先在新設洞附近到處晃晃熟悉一下環境，最後走到旺山路上往東廟的方向，找到了早餐救星김밥천국。和三年前一樣，在物價高昂的韓國，早餐計畫都是用最便宜的海苔飯卷或拉麵來打發。點了一個2000元的野菜飯卷，外邊天氣吹著寒風頗感涼意，步入有暖氣的店內喝碗熱湯實是件幸福的事啊。

吃完了早餐後，從東廟站搭地鐵前往高麗大學。昨晚和康子姊姊吃飯時約好在早上十點咖啡廳開門後要前往拜訪的，走出地鐵站時接近十點，不過想說開店前應該有不少事要做，不好太早妨礙人家營業，於是便先到對面的高麗大學去晃晃了。

高麗大學正門

韓國最著名的三所綜合大學合稱SKY，因為一般人要考上這三所學校實在難如登天，成為SKY的大學生在某種程度上可說是有就業的保證。第一個S指的是首爾國立大學Seoul National University (SNU)，三年前到韓國參加研討會的時候就是在首爾國立大學的奎章閣舉行的，因此有幸參訪這所依著冠岳山而建的最高學府。日本帝國曾經有九所帝國大學，其中七所在日本內地，二所在日本外地。在外地的二所分別是1924年於朝鮮京城設立的「京城帝國大學」，以及隨後1928年於台灣台北設立的「台北帝國大學」。台北帝大當然大家都知道就是現在的台大，不過韓國一般不承認京城帝國大學是首爾國立大學的前身。無論如何，身為一個台大的學生參訪首爾國立大學還是具有某種歷史上的意義啊，哈哈。

第二個K指的就是高麗大學Korea University，而第三個Y則是延世大學Yonsei University。和台灣不一樣的是這二所都是私立大學，不像台灣所有的資源都投入在國立大學上。這次終於看到高麗大學了，高麗大學的建築風格和首爾國立大學充滿突兀對比的現代感很不相同，而是歐式建築的樣式，整所校園大部分的建築風格都蠻一致的，極具一體感。漫步在古堡和各色彩葉點綴的校園，著實有種身於歐式花園之感。不過也只有大略在中央廣場附近走走而已，並沒有逛太遠，因為還要到康子姊姊的咖啡廳啊。

推開大門走進康子姊姊的店內，姊姊看到我的時候顯露出驚訝的表情，應該是覺得我能夠找到地點很神奇吧，不過其實姊姊的店還蠻好找的。店內空間雖然不算大，但佈置的十分雅緻，我最喜歡的是牆邊放上幾本小書的書架。和昨天不同的是，今天沒有映人姊姊在旁能幫我翻譯了，只能倚賴我那憋腳的韓語聽力了。不過生命還是會自己找到出路的，用著破韓語還是和康子姊姊聊了一個多小時。一開始姊姊問我喜不喜歡咖啡，對從小喝咖啡和茶長大的我來說，咖啡是每天不可缺少的補給品啊，感謝康子姊姊讓我賺到了一杯免費的咖啡。後來我拿出韓國地圖，聊起了這次計畫的行程和之前去過的地方。姊姊說她住在蠶室附近，於是又聊到江南附近的幾個歷史景點，像是百濟的夢村土城、風納土城，以及岩寺洞先史遺跡，還有朝鮮的宣陵和靖陵等等。後來又聊到等會要去的全州，這一次去了全州之後，韓國歷史上在韓國境內的古都我就全部都去過了。百濟的漢城(首爾)、熊津(公州)、泗沘(扶餘)，新羅的徐羅伐(慶州)，朝鮮的漢城(首爾)，以及後百濟的完山州(全州)，只剩下在北韓境內的高句麗首都平壤和高麗的首都開城還尚未到訪了。

我一直想去全州看看的原因就是全州是後三國時期後百濟王國的都邑之所在，當時掌握西南海一帶的甄萱，於西元900年在全州以百濟後裔的身份，宣告後百濟的建國，是後三國時期最先踏出建立國家腳步的人物。然而最後是高麗太祖王建統一了三韓，在《三國史記》和《高麗史》等史書中甄萱被描寫成一個恣行不義的暴君，歷史總是以成敗論英雄，讀來總令人感到不勝感嘆。

我向康子姊姊說明完後百濟的故事後，姊姊竟然告訴我說這是她第一次聽到關於後百濟和全州的往事。不過想想也是，就好像對一般臺灣人來說，東寧王國和臺灣民主國也不過只是個空泛的名詞而已，有著近七百年歷史的百濟王國在韓國都這麼被漠視了，更何況國祚只有短短36年的後百濟呢，想必教科書上應該是短短幾行就匆匆帶過了吧。

就在一邊和姊姊閒聊之中，也有不少客人上門，看來咖啡廳的生意真的不錯呢。其中有一個大叔進來點了飲料，其實我根本沒在注意他講些什麼，但後來按姊姊跟我說的意思，似乎對我說的是욕하는 말，但由於本人聽力不好加上根本沒在注意聽，我是沒有被罵到的感覺啦，無知也是一種幸福嗎。後來聊著聊著又談到之前在臺灣的事，姊姊拿出之前在臺灣買的鶴岡紅茶的罐子，一時興起姊姊就唸起罐子上的漢字地址，地址上每個漢字音都絲毫不差，姊姊的漢字能力真的很好。

時間一晃眼就過了一個多小時，姊姊也在催促著要我趕快出發到全州去，不然可能到了全州已經天黑了。在告別之前，姊姊要我多練習韓語的聽和說，不能只會閱讀而已。姊姊建議的方法是叫我趕快找一個韓國女朋友，這個建議我也想實行啊，但是有現實上的困難，有人要幫我嗎？哈哈。

向康子姊姊道別後，便搭地鐵到江南的高速巴士站搭車前往全州了。步出地鐵站後，是中午12點26分，順利買到12點30分開往全州的優等巴士就趕緊衝上車，總算順利出發。全州距離首爾200公里，車程大約要三個多小時。車子上了高速公路，路旁單調的風景沒多久就讓我的眼皮開始沉重了起來。等我再度睜開的時候車子已經停在一個休息站的停車場了，但發現司機人不見了，也不知道什麼時候會開車，於是只敢下車上個廁所並稍微看了環境。這個休息站叫作「正安休憩所」，位於忠清南道公州市的北面。

正安休憩所

不久後又繼續向全州前進，車子回到高速公路上後沒多久就跨過了錦江。行進在跨越錦江江面的大橋上時，雙目不由地注視著錦江緩緩流動的江水。錦江，韓國第三大河，也是百濟的母親河，更是三年前在錦江江邊的美好回憶。錦江流速十分緩慢，江面如同羅錦玉緞般光滑，因而得名錦江。望著那向公州潺潺流去的江水，和三年前的江水一樣嗎？腦海中不由得浮現起黃真伊時調中那句「晝夜에 흘은이 녯물리 이실쏜야」，五百年前黃真伊望著流逝的江水，筆下的懷念之情或許也與我有那麼些許的相似吧。

從交流道下來不久，很快就到了全州高速巴士站了。看了看巴士站附近的街景，還算蠻熱鬧的，全州相較於公州和扶餘並沒有想像中的那麼落後，畢竟也是全羅北道的首府啊。在韓國一到巴士站，第一件要做的事情就是去找觀光案內所，在全州當然也不例外。走不遠在高速巴士站附近果然就找到一個觀光案內所，頓時感覺韓國的觀光果然做的不錯。但在巴士站附近就有觀光案內所這個想當然爾的假設，卻讓我們隔天在益山吃足了苦頭。

全州高速巴士站

向觀光案內所的小姐詢問要如何前往全州韓屋村，並打聽是否有推薦的住宿地點，當然不可少的一定是要收集完整的全州地圖。雖然我是用韓語詢問的，但案內所的小姐發現我去拿中文版的地圖後，竟然開口就用華語跟我解說起來。不過她的華語聽得出來有韓國腔，和我之前在韓國其它地方的案內所遇到會說華語的都是一副北京腔的很不相同。這個案內所只有她一個人負責，或許她除了華語，也會說英語和日語也說不定。一聽到有人說華語，很自然就會撤下心裡的防線，原本想要練習韓語的意志頓時就化作烏有，畢竟是自己的母語啊。

在案內所的小姐的幫助下，幫我問到了今晚的住宿地點「全州Guest House」，dorm房間一晚只要17,000元，實在是我們背包客的福音啊！按照案內所小姐所說，走到對街去搭公車前往全州韓屋村。在乾淨且充滿綠意的街道上等著公車，讓我開始喜歡上全州這個城市。上了公車後，幸好公車上有安裝到站廣播系統，雖然韓語聽力不好，但是到站的站名還是聽得出來的，有了到站廣播才不會像之前在大田的時候差點坐過站。公車沿著八達路一路向南緩緩而行，過了一會聽到廣播「다음 정류장은 전동성당, 전주한옥마을입니다」，一聽到關鍵字，便立刻按下下車鈴，這次總不會再坐過站了吧。

一下車隨即就看到不遠的殿洞聖堂，這是天主教的教堂，興建於西元1908年，於1914年完工，是中世紀的拜占庭式建築風格，為湖南地區最大歷史最久的歐式建築物。首爾最出名的天主教教堂就是著名的觀光景點明洞聖堂，而全州的殿洞聖堂和首爾的明洞聖堂一樣是由法國神父V. L. Poisnel（他的韓國名字叫作朴道行）所設計的。全州是韓國天主教的聖地之一，天主教最早傳入朝鮮約在17世紀，當時是被當作一種學問「西學」的形式存在的。而天主教真正作為一種宗教在朝鮮傳播要等到18世紀後期，也就是朝鮮正祖在位的期間。和中國與日本一樣，在以儒教為中心的傳統東方社會，對於可能撼動君臣父子等統治思想根本，從而引發統治階層危機感的天主教，皆是採取嚴禁政策。天主教被視為邪教，信奉天主教者被指控無君無父而遭到處死。1791年的辛亥教難和1801年的辛酉邪獄，在全州都有很多天主教徒遭到迫害，在豐南門外被處死。殿洞聖堂在興建時所採用的基石，就是用城牆上沾染著殉教者們鮮血的石頭而建成的。

殿洞聖堂

殿洞聖堂的斜對面不遠處就是慶基殿，慶基殿是供奉朝鮮太祖李成桂的祠堂。慶基殿最重要的任務就是奉安太祖大王的御真，所謂御真指的是國王的肖像畫。在朝鮮建立之後，於全國各地26個地方興建殿閣保管太祖的御真。但在壬辰倭亂之後，全州慶基殿的朝鮮太祖御真是唯一倖免於戰火流傳下來的國寶珍品。慶基殿最早是朝鮮第三代國王太宗李芳遠，也就是太祖李成桂的第五個兒子，於太宗十年（1410年）時所修建的，這是太祖昇遐後二年的事情。在全州興建太祖的祠堂具有特別的意義，因為李成桂的本貫就是全州，全州李氏是朝鮮的王族，全州可說是朝鮮的始祖之地，此殿得名「慶基」即由此故。

慶基殿大門

雖然全州是李成桂的本籍，不過並不是李成桂的故鄉。李成桂的高祖父叫作李安社，他是高麗毅宗時首開武臣之亂的武將李義方的弟弟李隣的孫子。高麗中期之後由於科舉制度的確立，文臣地位大幅上升，武臣則進一步被排擠，而文官對武將的蔑視事件亦所多有，武人們的不滿之情逐漸高漲。毅宗24年（1170年）在普賢院的一場五兵手搏遊戲中，文臣韓賴動手打了大將軍李紹膺，武人們的不滿終致爆發。將軍李義方和鄭仲夫等武臣隨即發動政變，攻入高麗王宮大戮文臣，並將國王毅宗廢位，改立毅宗的親弟弟翼陽侯王皓即位，是為明宗，高麗貴族政治自此終結，開啟了武人專政的百年武臣政權時代。李義方、鄭仲夫等將軍組成稱為「重房」的特權機構，全權獨攬政務。李義方讓自己的女兒成為太子妃後勢力更是如日中天，然而也造成武臣之間的猜忌日深。李義方最後被鄭仲夫的兒子鄭筠所暗殺，大權全部落入鄭仲夫之手。

李義方的弟弟李隣在李義方被暗殺之後歸隱故鄉全州，後來傳到了孫子李安社。李安社原本是住在全州，但是與當地的山城別監不睦，於是舉家搬到了江原道的三陟。誰知道那麼倒霉那個別監又被調到三陟就任按察使，李安社只好繼續搬家到了宜州，也就是現在北韓江原道元山市。由於從全州以及三陟跟隨李安社的人很多，據記載光是從全州跟著他的就有170餘戶，高麗朝廷為了籠絡他，給了他知宜州事的官職。當時的高麗正飽受蒙古的侵略，而蒙古的勢力也開始延伸到東女真地區。高麗東北面兵馬使慎執平為了對抗蒙古，發動居民進行入島作戰，引起居民趙暉、卓青等的不滿，因而殺了慎執平，和州以北全部投降蒙古。蒙古在和州，也就是現今的咸鏡南道永興郡設立雙城總管府，而後李安社所在的宜州也歸入雙城總管府管轄。當時蒙古將軍散吉，為了牽制李安社的勢力，將李安社調到現今咸鏡道一帶，任命為千戶長並兼任達魯花赤，負責管理女真人。而後李安社的兒子、孫子都繼任千戶長，到了他的曾孫李子春也就任雙城總管府的千戶長，李子春的兒子李成桂就是在永興出生的。

慶基殿丁字閣

這時高麗王位已傳到第31代恭愍王，而當時元朝正是接連不斷的自然災害及白蓮教、紅巾軍等烽起動盪，看到元朝衰敗之兆的恭愍王，打出了反元獨立的旗幟，而反元的首要任務便是要把被元朝佔領的高麗故土給收回來，矛頭當然指向了位於現今永興的雙城總管府。恭愍王任命樞密院副使柳仁雨為東北兵馬使，負責收復雙城總管府。當時在雙城的李子春為了維持家族的勢力，正想方設法一舉除去親元事大的奇氏一族的勢力，因而感到了有與高麗合作的需要。當高麗大軍開拔到了和州，當時的雙城總管府的總管趙小生雖然嘗試抵抗，但千戶長李子春和其子李成桂卻和高麗軍內通，偷偷打開了雙城總管府的城門，高麗軍長驅直入，趙小生出逃，被元朝佔領了99年的雙城總管府終於回歸高麗。李子春因收復雙城總管府有功，被封為萬戶並兼任東北面兵馬使。而他的兒子李成桂，隨著父親出仕高麗，成為高麗末期主導天下的人物。

朝鮮太祖御真

慶基殿的建築在壬辰倭亂時曾遭到破壞，現在看到的慶基殿是光海君六年（1614年）時重修的。慶基殿的佔地範圍蠻大的，除了三進的主殿之外，在正殿的左側有一群用於準備祭祀時的附屬建築群。慶基殿內外栽種不少銀杏樹，若是秋日到訪在點綴著青黃的銀杏葉下漫步想必煞是動人。在12月初造訪，銀杏樹已褪去枝繁的裝扮，伴著寒風反倒微露出些許的寂寥。

慶基殿旁的人行道

慶基殿所在的附近就是全州韓屋村，大約有八百多間傳統的韓屋聚集在此處，是韓國現存最大的傳統韓屋聚落，而且這些韓屋目前大多有人居住，並不是給觀光客拍照的展示品。不過如同出發前映人姊姊告訴我的，全州韓屋村給人的感覺有如三峽老街般，親自到了全州韓屋村後果然頗能認同。雖然韓屋外觀確是傳統樣式，但粉刷整修的外裝以及現代化設備的內在，還是不會讓我有回到朝鮮時代的感覺。不過走在韓屋村乾淨的街道上，兩側傳統的韓屋商店以及街道上韓國傳統紅藍雙色的燈籠樣式的路燈，還是頗讓人有愉悅放鬆之感。

沿著慶基殿外的太祖路一路向東步行，沒多久就快到韓屋村的盡頭了。向右側望去，是一家韓屋樣式的商店，招牌上的韓文寫著全州工藝品展示館。不過我對賣給觀光客的工藝品倒不是非常感興趣，引起我興趣的，是後方山丘上的那座亭閣。

全州工藝品展示館

那山丘上的亭閣應該就是梧木臺了吧，看到有山，第一個念頭就是要爬上去。從工藝品展示館後方的巷子裡面找到了往山上的階梯，沿著階梯便開始向上爬。在登山步道上的數個景觀特別好的位置，貼心設計了Photo Shot的踏腳石，讓你可以踩上去拍攝整個韓屋村的全景。雖然翻修的韓屋村讓人感受不大到傳統的氣息，但從高處遠望毗鄰的韓屋還是有種宏觀之美。

全州韓屋村

爬到山頂，梧木臺已在眼前。

梧木臺

脫鞋踏進梧木臺內，從亭內遙望整個全州豐南洞與校洞及較遠處的建築都依稀可辨，六百三十年前李成桂在這裡看到的景色應該與今時今日截然不同吧。抬頭上望，可以見到橫樑上懸掛著牌匾。

梧木臺內的大風歌牌匾

大風起兮雲飛揚

威加海內兮歸故鄉

安得猛士兮守四方

熟悉中國歷史或詩歌作品的話，應該馬上就知道上面所題的這首詩歌的來歷了吧，這是漢高祖劉邦所吟唱的《大風歌》。劉邦在登基之後第12年，御駕親征平定了淮南王的叛亂，回師的途中經過劉邦闊別多時的故鄉沛縣，當年劉邦斬蛇起義離開故鄉後，十多年沒有再返回故鄉過。在楚漢相爭、國內亂事相繼平定後，這次衣錦還鄉，當然充滿著欣喜榮耀與萬分感概之情。劉邦置酒於沛宮，邀請故里鄉人一起共飲。席間劉邦拔劍起舞，大聲高歌：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方。」唱出了自己榮歸故鄉的驕傲，同時也不忘希望天下安定基業永存之願。

為何在梧木臺這裡會有劉邦的詩作呢？

高麗中期以後，以日本對馬島、壹岐島、平戶島為據點的海盜活動逐漸猖狂，這些以日本沿海島民為主體的海盜就是史書上所稱的「倭寇」。高麗配合蒙古東征日本，在日本沿岸島嶼造成不少島民死傷，在13世紀時在高麗沿海開始有小規模的倭寇報復性劫掠。到了14世紀，日本後醍醐天皇發動全國武士討伐鎌倉幕府，以足利尊氏為首的武士推翻了北條氏掌權的鎌倉幕府政權，天皇得以親政。然而後醍醐天皇親政後，僅重用原有的京都貴族，賞罰不公平而引起武士階級的不滿，不滿的武士們逐漸靠向足利尊氏。而後天皇命新田義貞討伐足利尊氏，但在箱根大敗，足利尊氏攻進京都，擁立光明天皇。後醍醐天皇逃出京都，但他把象徵天皇的三神器偷偷帶走，逃到了奈良，以新田義貞勢力為後盾，宣稱京都的光明天皇不具法統，是假天皇。從此日本同時有二個天皇，以足利尊氏勢力為首的光明天皇為北朝天皇，而原本的後醍醐天皇則為南朝天皇，日本陷入分裂，開啟了日本的南北朝時代。

在兩個天皇互爭正統的紛亂情況下，對於九州沿海島嶼的海盜根本鞭長莫及，想管也管不著。14世紀中葉後，高麗的倭寇侵擾達到最高峰，在高麗末期的40年間，倭寇侵擾的次數就高達394次。這時的倭寇已經不是一般的小型海盜集團，而是具有大規模戰船的武裝部隊。高麗全國沿海都有倭寇的蹤跡，倭寇甚至溯著河流上行侵佔內陸地方，連高麗首都開京所在的禮成江都有多次倭寇入侵的紀錄。倭寇不但擄人搶奪財物，還放火燒毀地方官府使得地方行政系統癱瘓。住在沿海的居民為避倭寇紛紛躲入內陸深山地區，使得沿海數千里荒無人煙。

高麗禑王六年（1380年），在現在的忠清道錦江下游地區竟然出現了500艘倭寇的戰船，倭寇從錦江入海口的鎮浦登陸，一路勢如破竹，在楊廣、全羅、慶尚道沿岸地區大肆燒殺劫掠。這時高麗以羅世為上元帥，崔茂宣為副元帥以討平倭寇。崔茂宣用他自製的火炮成功在鎮浦擊破倭寇，倭寇500艘船隻全部被燒毀，史稱「鎮浦大捷」。但是倭寇在船隻被燒斷了退路後，反而激起倭寇背水一戰的抵抗意識，船被燒毀的倭寇全部上陸與先前登陸的倭寇合流，燒殺虜掠更是勇猛，一路向慶尚道尚州、龜尾等內陸地區推進。

這時高麗朝廷緊急任命李成桂為楊廣、全羅、慶尚三道都巡察使，帶領三道的軍隊討伐倭寇，但倭寇的人數是李成桂所帶兵力的十倍之多，足見倭寇的猖獗。在掠奪完內陸地方的倭寇們開始向智異山附近集結，這時李成桂大軍也到了全羅道南原附近，和在南原的裴克廉軍隊會合。倭寇選定在智異山附近的咸陽、雲峰等有利的戰略要地駐守，李成桂大軍進入雲峰在荒山西北部的鼎山峰遇上倭寇，倭寇憑藉人數及依憑山勢在戰略上的優勢，使得李成桂陷入苦戰。然而李成桂激勵將兵死守抗敵，竟然讓屈居劣勢的高麗軍戰勢逆轉，大破倭寇。倭寇首領阿只拔都被李成桂所殺，上萬人的倭寇在激戰後只剩下七十多人活著逃出來，並俘獲了倭寇的戰馬一千六百餘匹，這場大勝在史書上稱為「荒山大捷」。

荒山大捷奠定了李成桂在高麗朝廷政治上的地位，李成桂在荒山大捷後從南原回師開京的途中，經過了李氏家族的故鄉全州。全州畢竟是高祖父的故鄉，在大破倭寇的榮耀中回到故鄉，也可說是衣錦還鄉了。李成桂登上全州的梧木臺，在梧木臺上大開筳席宴請軍兵。如同討平叛亂榮歸沛縣的劉邦一樣，李成桂討伐倭寇後回到全州，難掩心中的壯志，站上梧木臺同樣吟唱起了劉邦的《大風歌》，或許當時李成桂也終於能體會千年前劉邦的心情吧。也如同開創了漢朝的高祖劉邦一樣，李成桂在12年後，逼迫高麗最後一位國王恭讓王將王位禪讓給他，開創了朝鮮王朝，成為朝鮮太祖。

從梧木臺下山後，天色已經開始轉暗了，也是時候該去找今晚要投宿的地方了。拿著觀光案內所小姐所給的全州Guest House的名片，倒是不難找到位置。全州Guest House就在慶基殿後方的御真路和慶基殿路的十字路口附近。推開門進去，在lobby的是一位年輕的大嬸。雖然在韓國平時都是說韓語為主，但到了Guest House不知為何我脫口而出的就會是英語，不過當然大嬸的英語也是很好的，很順利的住進六人一間的dorm，一晚只要17,000元。這間Guest House裡面的格局還蠻怪異的，房間在二樓，但要從一樓lobby到二樓要先走到一樓後院外，從屋外的樓梯走上二樓。房間倒是還算不錯，三張上下舖雙層床，但當天包括我實際上只有二個人住，但我並沒有見到我的室友。

全州Guest House

在搞定住宿的問題後，又出門在夜色低垂的韓屋村的路上四處閒晃。夜晚的韓屋村十分安靜，人也不多。隨便走著便走到了銀杏路，銀杏路的路旁有著特意安排流水潺潺流過，配合著燈光讓人有種漫步於雲端的錯覺。這時拿出手機看到映人姊姊傳來的簡訊，想說那就回個簡訊吧。經過不屈不撓的反覆測試，我終於無師自通搞懂如何用手機十二宮格電話鍵盤輸入韓文啦！哈哈。

回完簡訊後，也是該吃晚餐的時候了。到了全州，當然是要嘗試道地的全州拌飯啊，這可是朝鮮三大美食之一呢。韓屋村裡面賣拌飯的店家好像不多，我隨便找了一家便進去了。在寒冷的夜晚，有著地暖氣的地方真是一種幸福。點了8,000元的全州拌飯，當它端到我面前的時候，讓我著實嚇了一跳。

全州韓式拌飯

總共有11盤小菜，還有後來送上沒出現在照片裡的黃豆芽湯和肉桂茶，這是一人份，但份量真的是太多了。至於口味嘛，拌飯的味道相當不錯，但是大部分的小菜，只能說我是不大能夠接受就是。許多醃漬品的味道剛吃一兩口時覺得還不錯，但是當你多吃幾次之後，就漸漸感到大腦有種希望你不要再吃的感覺 。不過不可浪費食物的堅強意志力還是戰勝了味覺，最後所有的小菜、湯和飲料全部被我清光。當我起身站起來的時候，彷彿感到食物似乎要滿到喉嚨了。

飽餐之後便走出韓屋村，在外圍的大馬路四處散步逛逛看看全州夜晚的街道景色順便幫助消化，全州的夜晚比起之前在公州和扶餘可是熱鬧得多了。走了差不多一個小時，便回去Guest House準備沖澡休息。就在我十點多準備要睡覺的時候，我的室友終於出現了，是個金髮的外國年輕男子。用英語聊了一下，原來他是法國人，來韓國旅行已有一段時日，來韓國之前也已經在日本自助旅行一段時間了，果然是西方年輕人的壯遊之行啊，不知自己何時也能拋開一切如此孑然一身的踏遍這個世界呢？互相了解的差不多之後，我們也熄燈就寢，期待著明天繼續的全州旅程。